Como el de Dave, un sudafricano blanco de 30 años que hizo dinero con el boom de las punto com y decidió invertirlo en un proyecto ecológico y social. Encontró un lugar pre-cio-so en la desembocadura del río Bulungula y construyó un alojamiento paradisíaco de chozas tradicionales, energía solar, reclicaje de excrementos y desperdicios, recolección de agua de lluvia, unos tubos que funcionan con parafina para tener una ducha caliente de siete minutos, una decoración colorida y mucha buena onda.

Está fuera de los circuitos más concurridos. Primero hay que ir a Umtata, la capital de la provincia de Transkei (uno de los batustanes que el gobierno del apartheid quiso convertir en "países independientes" para que los negros vivieran ahí y se convirtieran en trabajadores extranjeros en Sudáfrica). En el mapa, la carretera está marcada como "freeway" (autopista), pero es una ruta que atraviesa pueblos y en la que los letreros amarillos con una vaca negra no te advierten que probablemente, acaso se te pueda cruzar un animal: sin duda se te van a cruzar, muchos, ovejas, puercos, vacas y perros, y además niños y adultos, es un auténtico peligro. Y más si va conduciendo una inglesa para la que salvar un perro tonto es más importante que provocar un choque múltiple (paréntesis para respirar y hacer yoga) (paréntesis de honestidad: bueno, yo también le di algunos sustos: nosotros manejamos por la derecha --the right side--, pero aquí como los ingleses, por la izquierda --the wrong side--, y creo que me habitué pronto, pero la costumbre es terca y a veces busco la palanca de velocidades en el lado equivocado, trato de meter reversa en lugar de quinta y --oh, nada importante, en algunas ocasiones-- me meto en el carril contrario pensando que el de enfrente es el loco que viene mal; minucias, pues).

Desde Umtata hay que seguir una terracería durante una hora, dejar el coche en un estacionamiento y ser recogidos por una Land Rover que te conduce por otra hora de dura brecha, con paisajes encantadores de colinas y chozas (al final, sumamos ocho horas desde Natal). Está tan lejos que las personas todavía no se acostumbran a ver extranjeros, saludan con alegría, se dejan hacer fotos y se matan de la risa al mirarse en la pantalla de la cámara digital.

El 40% de Bulungula (www.bulungula.com) es propiedad de la comunidad, que se lo toma muy en serio y por la tarde siempre hay gente que entra a la sala y se pone a platicar o jugar entre los huéspedes, muy a sus anchas, mientras que por el día el lugar está colonizado por niños traviesos.

Dave promueve la participación de los lugareños y los paseos a caballo, las excursiones de pesca y los viajes en canoa son manejados por completo por personas de ahí, como Mncedisi Ketwana, mejor conocido como Batman, un joven xhosa que nos dio un tour medio borracho (venía de una celebracidon familiar), extenso e interesante, con paso por un shebeen (choza privada en la que los vecinos van a beber alcohol) y aprendizaje de una canción (Shosholoza, shosholoza, kule sondaba, stimela speka South Africa; wenui abaleka, wenui abaleka, kule sondaba, stimela speka South Africa).

Además, es un lugar propicio para el debate (bueno, todo el país): un sudafricano blanco se dio cuenta de que las riendas de los caballos de los xhosas eran cuerdas de fibras vegetales que los lastimaban, así que se las quitó y las quemó. Una suiza reclamó el procedimiento y yo la apoyé. Samantha, que ama a los animales más que a Tony Blair, se puso del lado del sudafra.

La suiza decía que los xhosas se iban a sentir agredidos por el blanco (como siempre), que no iban a entender que esas riendas dañaban a los animales porque nadie lo explicaba, que se podían crear problemas entre Dave y la comunidad y que a final de cuentas iban a terminar haciendo más cuerdas y volviéndolas a colocar (no tardaron nada en hacerlo).

El sudafra replicaba que no hablaba el idioma de los xhosas, que no podía explicarles nada y que no se iba a quedar sentado viendo cómo lastimaban a los caballos.

En el fondo, se trataba de la desfloración lenta pero inevitable de ese lugar virgen, de su incorporación paulatina a la nueva Sudáfrica y sus problemas cotidianos de choque de culturas y falta de comunicación. Y la pregunta de siempre: ¿Cómo resolver estas diferencias?