Me ayuda el hecho de haberme acostumbrado al caos de Asia. O por lo menos al del subcontinente indio. Ya no me ponen enfermo el tráfico, la basura, los cazadores de turistas (a menos que esté de mal humor, me los cotorreo y río un rato con ellos --bueno, a veces sin ellos). No es que haya dejado de notar todo eso, más bien ya lo acepto como parte del paquete. Porque la parte buena es bárbara.

El frío está muy serio, por las mañanas despertamos en cero grados. Me estoy despertando diario a eso de las 6 o 7, y me encantaría aprovechar la jornada porque las actividades se acaban temprano, pero la temperatura te convence de que es mejor leer un rato entre las cobijas. Diablos, y tanta gente durmiendo en la calle. Después calienta, pero de manera desigual: cuando estás bajo el sol está rico y te quitas la chamarra, pero apenas te pones en la sombra te congelas.

Hay un barrio imponente que se llama Durbar Square (en adelante, DS). Caminé hasta allá por calles vibrantes de acción, de fuerza humana, despedazadas, sucias, pero llenas de vida y detalles únicos: los altares, las tiendas, las personas, ¡todo es tan diferente! Un sabor tan antiguo, tan montañés, tocado muy irregularmente por la modernidad. DS es el plato fuerte pero quise empezar por el entremés, así que apenas me asomé un poco, pagué un boleto indefinido (200 rupias nepalesas, menos de 3 dólares) que nadie me pidió jamás, y seguí hacia los barrios del sur.

Es una zona antigua pero sin turistas y llena de templos enanos, pequeños y grandes abundan (en algunos hindúes no se permite la entrada a los no feligreses). En cualquier sitio, alguien ha puesto uno: una esquina, una pared cualquiera, una plaza. La religiosidad es enorme. Lo curioso, y de esto escribiré próximamente, es que su sentido de lo sagrado es mucho menos solemne que el nuestro, y los espacios religiosos sirven para muchos usos: la gente se sienta en las escalinatas a tomar el sol, las usa como mostradores de telas, las convierte en tendederos de ropa (gran cosa las azoteas en AmLat: son feas y empobrecen el panorama aéreo de las ciudades, pero por lo menos no tenemos que llenar las ventanas ni cualquier sitio con calzones y sostenes --bueno, en algunos lugares sí), se reúne en los atrios (o como se llamen aquí) a entretenerse con juegos de mesa (les encantan, pude ver tres que no conocía, más parkase)...

Ahí nadie persigue al turista y la vida es bastante normal. Una buena ventana al Katmandú de verdad, con las tiendas oscuras y envejecidas, las abuelas en plática callejera, los niños jugando en los escombros (los hay en todos lados) (ambos: niños y escombros), los adolescentes planeando maldades.

Después, DS: un conjunto grande de palacios y templos que comparten dos religiones: hinduista y budista. Los viejos reyes nepaleses se las arreglaron para hacerlas convivir en paz e integración.

Es imponente, y uno de ellos, el Taleju (cerrado al público) es tremendo desde fuera. Subí a un restaurante de turistas (muy caro: 3.50 dólares una hamburguesa enorme) que está en un cuarto o quinto piso, frente al Taleju, y me quedé bobo. No pude saber exactamente qué es lo que me producía esa sensación de estar mirando algo MUY poderoso. Era muy bonito, una especie de pirámide en terrazas con una serie de templos arriba, pero algo en la construcción, sobre todo en las terrazas inferiores, lo hacía parecer sólidamente asentado, como un gigante de pies grandes asentados en el centro del mundo.

Desde ese lugar, también se podían ver varios montes del Himalaya, pero el Everest, que según el diligente camarero que me atendió (un muchacho de pueblo chico que trabaja para estudiar y quiere hacer periodismo y ciencia política, linda coincidencia) se puede ver en días claros, se escondía detrás de la gruesa capa de smog que vive sobre Katmandú. (Continúa mañana.)