Oscar era de los maniáticos que compraban rarezas de los Beatles.

Los discos con versiones monoaurales lo arrastraban en un proceso infinito, llevándolo a masturbar los mismos discursos aderezados con paralelismos entre las versiones originales y las de sus nuevos descubrimientos.

En su jerarquía de prioridades, asistir a un concierto de algún sobreviviente de la banda era toda una fantasía; quimera que remataba con otra que hacia palidecer cualquier deseo posterior: Un viaje al Reino Unido.

En Agosto de 1996 el fanatismo de Oscar nos llevó a St. John's Wood, un barrio londinense por donde se alcanza la dichosa calle de los estudios Abbey Road.

Luego de una semana de fotografías por las inmediaciones de la Apple Records, un tren nos condujo hasta la convención anual de los Beatles: Peregrinación obligatoria de miles de fanáticos, a no decir desequilibrados, movidos por la nostalgia, el consumo y la creencia absoluta.

El vestíbulo del Hotel Adelphi en Liverpool es el asiento principal de las celebraciones. Conferencias, exposiciones, conciertos y un gran bazar con toda clase de insensateces alcanzan los salones del hotel. Una semana de puro y mero sentimentalismo auspiciado por la mercadotecnia.

Por la Calle Mathew, las clonaciones de Lennon pasean campantes. Algunos visten trajes del Hollywood Bowl y otros mas atrevidos no vacilan en montarse los del Sargento Pimienta. Gente venida de todo el mundo permanece impertérrita a las puertas de La Caverna donde al franquear la entrada, los bajos Hofner y las guitarras Rickenbacker otorgan una dimensión casi mística a esos personajes con gafas de Lennon, pelos de George y bigotes de Ringo.

Sorteando a aquella panda de subnormales, salí de La Caverna.

> Al no disponer de algún bar ajeno a la parafernalia, me senté por pura mitomanía, en la barra del Abbey Road. Apurando unos tragos de esa cerveza espesa y caliente que beben los ingleses escuchaba por enésima ocasión Here Comes The Sun, mientras me preguntaba cómo seria un festival de la Iglesia Mormona en Ohio o del Opus Dei en España.

Volvimos a México y durante años intenté desprenderme del Magical Mystery Tour y de toda pasión frenética por el cuarteto Liverpool.

Habían pasado seis o siete años, cuando Raulito, amigo también de la infancia y fanático enardecido de los Beatles, llamó a casa para preguntarme cómo podía conseguir entradas para ver a McCartney en los Estados Unidos.

Por esos días yo regresaba de ver a la banda de Dave Matthews y Raulito suponía que yo podría conseguir las entradas. Luego de unas saludables referencias a su madre y de ciertas remembranzas de nuestros años dorados, terminamos en Las Vegas viendo la última gira de Paul McCartney: Raulito al borde del orgasmo y yo abatido por la mujer del Black Jack y los Table Dance que siguieron al concierto.

Esta tarde, en un paseo virtual por los restaurantes y casinos de Paris, descubrí un dato bastante curioso. Husmeando entre los menús del Restaurante de Alain Ducasse, me encontré con la nueva edición de la guía Michelín, misma que anunciaba las estrellas de este año donde el Restaurante La Tour d'Argent, no salía muy bien parado.

Resulta que en el Tour d'Argent, que no tiene nada que ver conmigo, ni con Raulito y en apariencia tampoco con los Beatles, cuentan el número de patos que han servido desde su inauguración. La adición es por si misma de una banalidad apabullante, a no ser porque los cadáveres están numerados. Así el comensal puede enterarse de que el emperador Hiro Hito se ha comido el pato número 53,211 y que Paul McCartney ha dado cuenta del 692,048. Intentando contener el sarcasmo, me pregunto: ¿A quién puede interesarle tamaña estupidez?... Y pienso en mi amigo Oscar... que por cierto hace meses que no me escribe.

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